在冬夜裡，從教學樓門口被寒風吹回宿舍的途中，心中總覺得欠缺點什麼，似乎那是一道儀式般回程步驟。這或許是一頓寒夜裡能暖身的宵夜。

那年我初三，正處於發育旺盛期兼且天天受迫於背默記寫，這導致一天三餐不足以歡愉我幼小的胃。吃宵夜成了我幸福感的補給站。

在學生時代，囊中羞澀已成常態，並不能每晚都能豪食爽飲。但正是這樣，我的邊際效用一直沒有遞減過。

那時，口袋裡若是只有三塊錢，則會去學校對面市場的路邊攤點上一份小吃。一般我都去一位阿婆的小檔。到現今我仍不知道那位阿婆叫什麼名字。當時我們學生都只會叫她賣的東西為「阿婆靚餅」。此「餅」並不是像廣東傳統「老婆餅」，也不是西點中的鬆餅，更不是想北方的馕。它形似月餅，味則偏鹹，大小差異甚微，但比月餅略高，外皮焦脆，內餡菜多。每次光顧我必微觀阿婆做「餅」的技藝，而我從中也悟到竅門之一二。做「餅」首要工具比是有著六個「餅」凹槽的模具，有次阿婆興起跟我說這模具這是她託人定做，獨家專屬，只能內傳，不能外教。顧客一來，阿婆必定問要何餡料，待顧客選好後，則功力盡顯。燒紅模具，左提油壇，右拎刷子，蘸油輕抹凹槽，單手破雞蛋，蛋黃正落於槽心，重複動作再弄一個槽。趁著蛋液未凝結，拿起夾子，將火腿，蔥花，玉米，蘿蔔，香芋等主料掃到裡頭，比例剛好恰當，沒有溢出更沒有少給，數分鐘後，兩餅重合，在新的凹槽內再抹上一層香油，約一寸高的「阿婆靚餅」放進裡面，再剪兩分鐘即能無縫合口。最後在上面再開口放入些許調味汁，再剪合口。一夾提起放入袋中，左手收錢，右手遞「餅」，乾脆利落。

要是忍忍幾天，湊到七八塊那則又是另一種吃法。學校後門出去兩百米左右，就有一家吃餃子的小店。此店在我小學之時就已立在那裡，多年的經營已聚得一眾學生粉。光憑著一個兜里攢著七八塊還是不能吃上什麼，況且要是一個獨坐顯得拘束，五六成群又過於雜亂，到這里二三人剛好。一圍桌，三人就坐，剩一處放菜。空間位置和諧。慣常我們會點一煲咸骨粥（小煲），一份鴛鴦餃。老實說，餃子只是個陪襯，就是扮演著下粥的小吃，咸骨粥才是王道。脊骨洗淨焯水，瀝乾，下鹽醃製，加入薑絲與白酒去腥。白粥煮滾加入醃好的脊骨，滾燙的粥水翻滾著脊骨，被鹽酒薑的醃製了一晚的脊骨通過高溫，釋放著當中骨髓之精華。短短數分鐘，在露天街邊即能瀰漫著香氣，最後收尾撒下蔥花香菜以作點綴，熱騰騰的鹹骨粥即能上桌，寒風凍不住香氣四溢，勺子慢慢攪動，白氣四散，乘一小碗，夾一餃子。可謂是，一口一餃子，一勺一溫暖。

餃子店雖然經濟實惠，而且口味不差，但是畢竟露天街邊，西北風總會影響點食慾。那麼等我再餓兩天湊夠十多塊，那時，拉麵館必定是我首選。我說的那家拉麵館是我鎮上第一家清真麵館，而且就在我樓下，當年開業我就成了第一批顧客。從小學到初中，我也算是名常客了。在外進到店裡，戳戳手，呵呵氣，加上店內的熱度，身體很快會暖和，就座之後，必定叫一碗二細，隨著一名小哥向著廚房吆喝，師傅馬上動手。只見師傅將揉好的麵團放在雙手兩端，手筆均勻地向外拉升，接著兩頭對折，一瞬間，右手抓住兩頭，兩麵條旋轉疊在一起如同絞索一般，隨後左手勾住另一端繼續拉伸。動作重複多次，一坨粉糰就此成了細麵，摘掉頭部，下鍋，翻煮片刻，撈起，掂了幾下，乘碗，一大勺勾起清湯澆到碗裡。配上蔥花、香菜、蘿蔔以及二兩牛肉，最後一勺辣椒香油點睛。剛上桌的牛肉麵，湯色清亮，蔬菜鮮嫩，肉大而肥，用筷子從底部往上拉伸，則能感受麵條之韌勁。一口下去，勁道十足。喝一小口湯，香醇濃郁。

文到此處，我自己不禁懷念起當年為「食」的時光了。最後用一小段梁實秋的《雅舍談吃》來結束此文吧：「對於大量的吃，這是貪得無厭。饞，則重在食物的質，最需滿足的是品味。上天生人，在他嘴里安放一條舌，舌頭有無數的味蕾，教人焉得不饞？饞，基於生理的要求，也可以發展成近於藝術的趣味。」